绒布寺旁的山峰和经幡。

　　珠峰脚下绒布寺

　　山路一转，从开阔的冲刷地，我们走进了一条狭谷。在狭窄而且还带有几分横向地向谷底倾斜的公路的尽头，一辆“东风”卡车，不知是在蹒跚，还是在礼貌地让路。在山坡下的谷底，一群“老外”在河边吃午餐。

　　就这样我到了已经成为珠峰脚下标志的绒布寺。据告眼前就是珠峰了，但是面对着我的，只是一位身穿国际名牌夹克衫，骑在一辆几乎是全新的登山脚踏车上的藏族青年。他那口流利的英语使得和我同行的几位朋友，都把他当作外来的日本人了。（其实，一般日本人的英语都没有他那么流利。）

　　的确，到了珠峰脚下，不论从这位藏族青年的衣着举止，还是我实际看到的游客人数，这个地方似乎对外来的比从中国内地来的游客（摄影发烧友例外）更有吸引力。这可能是文化上的差距，并不足以惊讶。这样具有参与性，以探讨新的领域为重的旅游，在很多国人的眼光里，即使不被认为有些“神经兮兮”，至少是被认为单纯地在“找寻刺激”。

　　对一般游客来说，旅游还只不过是一种穿着入时以摄影留念为主的时髦消遣活动而已。

　　珠峰没有露面。同行的几位怕高山反应的朋友嚷着想离开。坐在那位藏族青年所开的茶馆兼小吃店的几位四川发烧友说得令人向往﹕“你们昨天来就好了。昨晚最后一线阳光把山顶都照成了金色”。我好像永远是命中注定地赶不上末班车。

去绒布寺途中的山沟里的村落。

　　珠峰现出了全貌

　　把那几位朋友说服了去吸氧以后，上天不负苦心人。首先看来只像云里几条暗色的纹路，逐渐地珠峰现出了它的全貌。珠穆朗玛峰，我终于看到了你！

　　第二天的早晨，面对着金色雾气环绕的珠峰，我开始意识到，随着经历，也随着年龄，那位找寻佛祖用金箭所开出的河源的喇嘛，已经逐渐取代了金娃，变成了我的偶像。我不知道佛祖用金箭所开出的河源在哪里，更难说我会找到它。但是我对它的追求，就像在麻将桌上期待下一圈能赢出一个满贯的朋友一样，不会殆懈。它将驱使我执著地去开阔更宽广的视野。

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